Вся машина ржавая снизу
- Flash
- Site Admin
- Сообщения: 1952
- Зарегистрирован: 27 ноя 2008 02:29
- Мой город: Киев
- Пол: Мужской
- Откуда: Город-герой Киев
- Благодарил (а): 185 раз
- Поблагодарили: 150 раз
Вся машина ржавая снизу
глянул на подъемнике и поразился такое чувство что железо одним слоем краски покрыли все детали подвески
-
- Сообщения: 123
- Зарегистрирован: 19 мар 2011 11:06
- Мой город:
- Пол: Мужской
- Откуда: Россия. Восточная Сибирь Иркутск
Re: Вся машина ржавая снизу
Значит таки реагенты шибко едучие! Интересно Москвичи кто смотрел? :shock:
Бензин 92 Лимитед 2010
-
- Опытный форумчанин
- Сообщения: 876
- Зарегистрирован: 18 сен 2009 11:59
- Мой город:
- Пол: Мужской
- Откуда: Москва
- Поблагодарили: 2 раза
Re: Вся машина ржавая снизу
смотрели ещё после первой зимы .Del писал(а):Значит таки реагенты шибко едучие! Интересно Москвичи кто смотрел? :shock:
такая же ерунда!
не сильно удивились , бывает хуже!
Лэнд Крузер 200 люкс 7 мест 2014 г.в БЕНЗИН, 92-95 , чёрный , 106.000 км.
Re: Вся машина ржавая снизу
Такая же беда, машина пришла из США, снизу все ржавое, пришлось немножко окуратно подкрасить в т.ч. и глушитель - теперь другое дело.
SEQUOIA-Limited-2008-Black, ГБО(Lovato-IV), 92-95 бензин, 150тыс.км
-
- Старожил форума
- Сообщения: 1301
- Зарегистрирован: 05 фев 2009 15:29
- Мой город:
- Пол: Мужской
- Откуда: Киев
- Поблагодарили: 7 раз
Re: Вся машина ржавая снизу
Да всё ржавеет :D и изнашивается.Zheka писал(а):... снизу все ржавое, ...
Расчёт производителя, прежде всего на повторные покупки. Иначе весь бы автопром давно "лёг".
Ну на 10 лет прикинули. Приняли интервал смены модельного ряда. У Тойот - эти ориент. 5лет.
Тоесть в 2007 вышла наша линейка именуемая сейчас 2008.
+ 5лет ... примерно в 2012-2013 обновят (если коненчо не снимут в силу акцента на глобальную экономию нефти)
+ еще 5лет = 2017-18 еще одно обновление модельного ряда.
Ну прикинте?! Будут ли наши СЕквои в 2018 так актуальны и красивы. Дай то Бог!. Но... жизнь показывает, что при выходе "новой модели", даже если старая "ещё продолжает казаться красивой", не более чем через год мода и нов. технологии возьмут верх!
Мне уж очень не нравилась нынешняя 200-ка. Но ... посмотрите сейчас на ЛК 100-ку.
Так что почистив от ржавчины, избавиться от философии движения вперед наверное не получиться :D
.. правда может в году 2050-ом какой то спец из ателье воостановит СЕквою 2008 модельного года.
И многие скажут "Во то машины были!" Прикольные! И будет возить на прицепе по выставкам, как сейчас возят "раритеты" :D потому что своего хода останется миль на 500
БЕНЗИН, 95
-
- Сообщения: 123
- Зарегистрирован: 19 мар 2011 11:06
- Мой город:
- Пол: Мужской
- Откуда: Россия. Восточная Сибирь Иркутск
Re: Вся машина ржавая снизу
Надо было брать с юга: калифорния , техас -ноль муха не сидела!Zheka писал(а):Такая же беда, машина пришла из США, снизу все ржавое, пришлось немножко окуратно подкрасить в т.ч. и глушитель - теперь другое дело.
Бензин 92 Лимитед 2010
- Yetti
- Супер старожил форума
- Сообщения: 7787
- Зарегистрирован: 02 мар 2010 00:00
- Мой город: Пенза
- Пол: Мужской
- Откуда: Пенза, Россия
- Благодарил (а): 62 раза
- Поблагодарили: 248 раз
Re: Вся машина ржавая снизу
Ну джипы Тойота меняет реже, через 7-8 лет: 2001 -2008. Теперь - 2015 . И то с учетом проблем в Японии и у Тойоты, падения рынка, могут задержать выход новой и до 10 лет - это все таки не легковая модель.
-
- Сообщения: 123
- Зарегистрирован: 19 мар 2011 11:06
- Мой город:
- Пол: Мужской
- Откуда: Россия. Восточная Сибирь Иркутск
Re: Вся машина ржавая снизу
Да сотку крузер они десять лет башмачили! Моделб продается они и не спешат!
Бензин 92 Лимитед 2010
Re: Вся машина ржавая снизу
Перепечатка с одного сайта:"Не важно, сколько лет пробега и где. Здесь общий принцип. По нижней части - любая машина вне зависимости от эксплуатации должна, в следующей последовательности: сначала пройти мойку днища под высоким давлением, потом тщательую продувку и сушку. Далее быть обезжиренной. Смысл в том, что вода удаляет водорастворимые соли и загрязнения, которые р-лем не удаляются!, а растворитель соответственно удаляет масляные загрязения. Важно: обезжиривание растворителем проводится до, а не после начала механической очистки (иначе все масла Вы втираете внутрь язв - снова будет коррозия).
Далее инспекция на локальные повреждения на днище.
На многих машинах днище покрыто тонким слоем гальванического цинка - если там коррозии нет, то лучше на него вообще ничего не наносить если он в нормальном состоянии (здесь много причин, лучше взять за правило - цинк должен отработать свой срок).
Далее, обнаруженные локальные очаги коррозии на наружых поверхностях д.б. зачищены механически (лучше максимально насколько возможно) и продуты сжатым воздухом (убираем пыль). Далее кистью д.б. нанесен ТОЛЕРАНТЫЙ (т.е. пенетрирующий состав), т.е. тот на котором на банке написано, что может наноситься на сталь, подготовленную до St2 (ручная очистка), а не на чистую сталь без коррозии. Никаких цинк-содержащих составов на корродированную поверхность не наносится (запомните, цинк-содержащий состав только на чистый новый металл без признаков коррозии)! Если взять Тектил, то для локального ремонта, с моей точки зрения, должен подойти 130-Al (два слоя кистью). Дальше повторять нет смысла (сначала внутри полостей, потом все днище снаружи, если на днище нет заводского цинка, а какой-нибудь другой антикоррозионый состав).По Мск - солей много, важно проконтролировать чтобы тщательно промыли водой днище и продули полости.
По аркам - на арках д.б. хороший плотный антикор (шагренестая прочная черная поверхность), она и без подкрылок не стирается и после 300 тыс.км. Нужно снять и посмотреть, пощупать отверткой, если толщина достаточная и коррозии нигде нет, то и оставить как есть. Если нет, то см. выше (только верхним слоем д.б. абразивостойкий ЛКМ).
С моей точки зрения, уход за машиной в плане коррозии д.б. - обязательно, ежегодная мойка днища водой под давлением и антикор внутрь всех полостей. Общий осмотр и только локальный ремонт повреждений. Неповрежденные коррозией площади с заводским антикором не трогать и не переделывать (улучшать) - всему свое время.
P.S. Тектил не продвигаю (у меня свои составы с работы), просто не хочется перепечатывать грамотно изложенную инструкцию.
Под понятием заводского антикора понимается 1. прочное, толстослойное покрытие как на арках, которое отверткой очень трудно повредить 2. Гальванический цинк (после мойки выглядит темно-серым, немного шагренистый).Если некоторые элементы окрашены каким-либо черным тонким ЛКМ, проверяется отверткой, или транспортировочными грунтами (аналогичные им материалами покрываются запасные кузовные детали): такого на днище быть не должно, но на рамах встречается, и на всякий случай, для тех, кому будут менять по кузову после аварии. Эти грунты бывают однокомпонентными (снимаются Р646, уайт-спирит) или двухкомпонентыми (р-ль не снимает их). Соответственно, если возможно снять р-лем, то снимает до голого металла и далее грунт 1-2 слоя + антикор 250 мкм. Если не снимается, то матуем и также 1-2 слоя грунта + антикор 250 мкм.
По толщинам: 1 слой подразумевает толщину сухой пленки 50 мкм. Кистью получается за раз в среднем 30-50 мкм в зависимости от типа и свойств грунта.
Баллончик дает 10-15 мкм. Обычный пулек - 25-30 мкм, пулек с технологией HVLP (нормальные маляры красят такими) по грунтам дают в среднем 40-50 мкм.
250 мкм можно нанести только кистью или пульками с HVLP за несколько слоев, либо установкой комбинированного или безвоздушного распыления."
Далее инспекция на локальные повреждения на днище.
На многих машинах днище покрыто тонким слоем гальванического цинка - если там коррозии нет, то лучше на него вообще ничего не наносить если он в нормальном состоянии (здесь много причин, лучше взять за правило - цинк должен отработать свой срок).
Далее, обнаруженные локальные очаги коррозии на наружых поверхностях д.б. зачищены механически (лучше максимально насколько возможно) и продуты сжатым воздухом (убираем пыль). Далее кистью д.б. нанесен ТОЛЕРАНТЫЙ (т.е. пенетрирующий состав), т.е. тот на котором на банке написано, что может наноситься на сталь, подготовленную до St2 (ручная очистка), а не на чистую сталь без коррозии. Никаких цинк-содержащих составов на корродированную поверхность не наносится (запомните, цинк-содержащий состав только на чистый новый металл без признаков коррозии)! Если взять Тектил, то для локального ремонта, с моей точки зрения, должен подойти 130-Al (два слоя кистью). Дальше повторять нет смысла (сначала внутри полостей, потом все днище снаружи, если на днище нет заводского цинка, а какой-нибудь другой антикоррозионый состав).По Мск - солей много, важно проконтролировать чтобы тщательно промыли водой днище и продули полости.
По аркам - на арках д.б. хороший плотный антикор (шагренестая прочная черная поверхность), она и без подкрылок не стирается и после 300 тыс.км. Нужно снять и посмотреть, пощупать отверткой, если толщина достаточная и коррозии нигде нет, то и оставить как есть. Если нет, то см. выше (только верхним слоем д.б. абразивостойкий ЛКМ).
С моей точки зрения, уход за машиной в плане коррозии д.б. - обязательно, ежегодная мойка днища водой под давлением и антикор внутрь всех полостей. Общий осмотр и только локальный ремонт повреждений. Неповрежденные коррозией площади с заводским антикором не трогать и не переделывать (улучшать) - всему свое время.
P.S. Тектил не продвигаю (у меня свои составы с работы), просто не хочется перепечатывать грамотно изложенную инструкцию.
Под понятием заводского антикора понимается 1. прочное, толстослойное покрытие как на арках, которое отверткой очень трудно повредить 2. Гальванический цинк (после мойки выглядит темно-серым, немного шагренистый).Если некоторые элементы окрашены каким-либо черным тонким ЛКМ, проверяется отверткой, или транспортировочными грунтами (аналогичные им материалами покрываются запасные кузовные детали): такого на днище быть не должно, но на рамах встречается, и на всякий случай, для тех, кому будут менять по кузову после аварии. Эти грунты бывают однокомпонентными (снимаются Р646, уайт-спирит) или двухкомпонентыми (р-ль не снимает их). Соответственно, если возможно снять р-лем, то снимает до голого металла и далее грунт 1-2 слоя + антикор 250 мкм. Если не снимается, то матуем и также 1-2 слоя грунта + антикор 250 мкм.
По толщинам: 1 слой подразумевает толщину сухой пленки 50 мкм. Кистью получается за раз в среднем 30-50 мкм в зависимости от типа и свойств грунта.
Баллончик дает 10-15 мкм. Обычный пулек - 25-30 мкм, пулек с технологией HVLP (нормальные маляры красят такими) по грунтам дают в среднем 40-50 мкм.
250 мкм можно нанести только кистью или пульками с HVLP за несколько слоев, либо установкой комбинированного или безвоздушного распыления."
Бензин 92+ ГБО 4-го поколения BRC(Италия), platinum 2008 , темно-серый металлик , 78.000 миль
Re: Вся машина ржавая снизу
"Внутри полостей нужно делать обязательно у любой новой машины (снаружи можно ржавчину убрать, а внутри если начнется, то никак, кому как повезет с заводским грунтом). Все-таки промыть днище керхером, высушить и пролить полости по днищу не так дорого стоит чтобы на этом экономить. Особенно летом в гараже."
Бензин 92+ ГБО 4-го поколения BRC(Италия), platinum 2008 , темно-серый металлик , 78.000 миль