Я менял датчик осенью + тяги. Перед процедурой померил расстояние от арки до земли в нейтрале и после установки залез под авто с планшетом с лаунчем и игрался положением тяги пока диагностика не показала нейтраль (0см) :) А датчики вроде одинаковые - китайские взял какие-то - пока всё работает.Talkmaker писал(а): ↑27 мар 2025 22:04Датчик положения кузова на Platinum 2010 победил. Оказалось все дешево и просто, как грабли. Датчик может быть левый-правый и просто разворачиваем пластину на тягу. Поясняю методику, если кому важны подробности и если кто еще не в курсе (хотя вряд ли).
По артикулу - оригинал подходит только к Ёлке 2. И дорогой, зараза. Но на самом деле, к Ёлке 2 подходит только крепление - оно реально только от этой машины. Сам же датчик подходит от половины японского автопрома. Я за копейки купил китайский датчик корректора фар - то ли от Мицубана, то ли еще от чего-то.
Датчик магнитный: черный корпус герметичен - внутри катушка. Белый корпус сьемный - сверху шток, снизу блин, намагниченный с одной стороны. Вещь электрически неубиваемая. Их убивает влага - закисает шток и начинает туго вращаться. Из-за этого ломает или тягу, которая силуминовая и нагрузки не терпит, или отрывает крепление, если оно слегка подгнившее - это у меня и произошло.
На датчик на левый контакт подается +4.5В, на правый -4.5В. С центрального снимаются показания. Нижнее положение машины по приборке - это 0.4В, среднее - 2.36В, верхнее - 4.4В.
Датчик отдельно купить легко и дешево (неоригинал). Крепление отдельно - очень сложно. Я датчик купил, а крепление мне фрезеровщик за бутылку вырезал на станке по образцу.
Методика установки примитивнейшая. ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ЛЮДЕЙ: собираем, ставим, запускаем движок. Если машина вместо подьема стала падать (или наоборот), значит надо развернуть зеркально пластину, соединяющую датчик и тягу. При этом шток датчика разворачиваем на 180 градусов. Как только угадали, сдвигаем тягу на рычаге так, чтоб машина стала примерно как надо: в реальном времени либо будет работать компрессор, поднимая машину, либо будет стравливаться воздух и опускаться.
А надо так. В нейтральном положении:
1. Расстояние от асфальта до оси заднего колеса должно быть на 34-44мм больше, чем расстояние от асфальта до центра заднего болта заднего нижнего рычага. Меряем рулеткой
2. Расстояние от оси заднего колеса до арки - 58см. Меряем рулеткой. Играемся с тягой датчика, пока не поймаем. В таких высотах геометрия подвески и направленность света фар наиболее правильная с точки зрения производителя.
Метода ДЛЯ ПЕРФЕКЦИОНИСТОВ:
1. Пускаем движок. Снимаем фишку с датчика, кидаем на фишку +1.5В на центральный контакт фишки и -1.5В на третий контакт (не перепутайте с первым, где висит 4.5В - лучше тестером найдите эти 4.5В, чтобы туда не ткнуть). Для этого достаточно пальчиковой батарейки.
2. Мозги видят, что якобы с датчика приходит 1.5В, что меньше, чем 2.36В и поднимают машину. Меряем постоянно рулеткой расстояние от оси колеса до арки (58см). Или под машиной - расст от асфальта до заднего болта рычага, предварительно соотнеся с расст от асфальта до оси колеса, чтоб знать, какую высоту ловить.
3. Как только поймали нужную высоту подьема, кричим тому, кто в машине, чтоб заглушил двиг. Всё - это верное нейтральное положение.
4. Датчик не подключаем. Кидаем на 1 и 3 контакт датчика от трех пальчиковых батареек +4.5В и -4.5В соответственно. К центральному и минусовому вешаем тестер и двигаем тягу на рычаге, пока поймаем 2.36В. Как только поймали, фиксируем на этом положении. Одеваем фишку датчика. Готово.
У меня весь процесс установки занял меньше времени, чем я писал этот текст ))
Если что, можно на одном датчике катать, если вдруг в дороге изза датчика начало глючить и жопу опускать. Просто снять разъем с проблемного датчика.
И вот такой мануальчик еще есть https://3ruk.ru/vehicles/jado/xobrin/kno
